ダイヤモンドの数
4,635個のブリリアントカットダイヤモンド がダイヤモンドフュリーのケースとブレスレットにセットされ、さらにダイヤルだけで206個がセットされています。
1875年以来、オーデマ ピゲは複雑な洗練された時計を製造してきました。外側も内側も共に美しく、手作業で仕上げ組み立てられるウォッチです。装飾技術がウォッチに魂を加え、真の芸術作品が誕生します。
オーデマ ピゲはムーブメントの数百の小さな部品を、細かなディテールまで手作業で繊細に装飾しました。ベヴェリングやポリッシュ仕上げは機能的な意味もありますが、 装飾の多くはデザイン的要素であり、コート・ド・ジュネーブ、ライン仕上げ、サーキュラーグレイン、スネイリング、サンバーストブラッシュなどがその主なものです。今日ではムーブメントの装飾部分は、価値の少なくとも30%にものぼります。
装飾が終わると、部品は手作業で丁寧に組み立てられます。数百の部品を地板に組み立てる前に、時計師はジュエリングと呼ばれる仮組み立てを行います。これは部品の摩擦を減らし、キャリバーをスムーズに作動させるために欠かせない工程です。
研磨
研磨またはポリッシュ仕上げは、表面をなめらかで光沢のある面にして酸化を防ぎます。
サーキュラーグレイン
サークルが重なりあうようなモチーフの装飾は、ブリッジ、プレート、へこみ面、ダイヤルなどに使われます。小さなサークル模様は埃を吸いつけ、メカニズムの中に埃が入るのを防ぐことができます。
コート・ド・ジュネーブ
ブリッジの見える面などによく使われる装飾です。
手作業による面取り(チャンファー)
キャリバーの側面やアングルに手作業で面取りを施すことにより、キャリバーは美しく輝きます。ムーブメントの機械加工された部品のシャープな稜線や不規則なエッジを、職人が手作業でなめらかに仕上げます。この仕上げにより様々な部品のエッジに光が美しく反射します。リューズやピン、そしてブリッジやカムのようなより大きな部品もこうして仕上げます。また外側と内側のアングルを完璧なV字型に磨くのも、手作業でしかできない仕上げです。
タイムピースのケースはウォッチの秘めた力を表します。丁寧な手仕上げのデザインは、搭載するムーブメントをしっかりと守るシールドを表現しています。衝撃や湿度からムーブメントを守ると共に、タイムピースのスタイルと個性を打ち出します。
マニュファクチュール創立以来、オーデマ ピゲのケースとブレスレットには、通常はキャリバーに対して施す高級な仕上げが施されています。今日、ポリッシュとサテンブラッシュで仕上げられた表面のコントラストは、オーデマ ピゲの個性的な特徴となっています。
オーデマ ピゲは2016年にロイヤル オーク フロステッドゴールドを発売しました。これは1976年にジャクリーヌ・ディミエがデザインしたレディース ロイヤル オークの40周年を記念したものです。ジュエリーデザイナーのキャロリーナ・ブッチとの提携から生まれたこのコンテンポラリータイムピースは、由緒あるゴールドの鍛金技術により仕上げられています。
フィレンツェ技法とも呼ばれるこの技術は、ゴールドをダイヤモンドチップの治具で打ち表面に無数の小さなへこみを作るもので、これがダイヤモンドダストのようなきらめき効果を生みます。キャロリーナ・ブッチは今日、この技法をジュエリーデザインに使っています。オーデマ ピゲのクラフツマンたちはこれを時計製造に適用させ、ロイヤル オークのケースとブレスレットに使用しました。
オーデマ ピゲのウォッチには創造的で表情豊かなダイヤルが使われています。複雑なクラフツマンシップの成果を高級な装飾、クリエイティブなアワーマーカーや数字、針が飾ります。
ロイヤル オークコレクションを飾るギヨシェ模様は、今日ではもう時計学校でも教えられていない希少なノウハウを必要とします。
プチ・タペストリー
ロイヤル オークエクストラ シンモデルのギヨシェ模様
グランド・タペストリー
ロイヤル オークオートマティックとクォーツのギヨシェ模様
メガ・タペストリー
ロイヤル オーク オフショア コレクションのスタンピングによる装飾模様
オープンワークは1930年代からオーデマ ピゲの得意とする由緒ある時計製造のアートとも言える技術です。
オープンワークとはプレートやブリッジなどムーブメントの部品に透かし彫りを入れるものです。それによりウォッチの鼓動するハートであるテンプを始めとしたメカニズムの美しさを堪能することができます。オープンワーク専門の職人は小さなのこぎり刀を使い、最終的なデザインから始めて切り出してさかのぼり、できるだけ素材をそぎ落として行きます。メカニズムの信頼性と精度に影響を与えることなしにムーブメントの60から70%の素材を落とします。その後、ブリッジの彫り残した部分の仕上げ、ブリッジのアングルの研磨、側面のサテンブラッシュやへこみを丁寧に仕上げます。グランド コンプリカシオンのオープンワークは、150時間ほどの緻密な作業を必要とします。
様々なジェムセッティングの技術により、貴石がそれぞれにふさわしいテクニックでタイムピースを輝かせます。スノーセッティング、クローズドセッティング、クロウセッティング、グレインセッティングを始め、多くの技術があります。最も古くからある技術はクローズドセッティングで、ゴールドの糸の中に石を固定するものです。
オーデマ ピゲは創業当初から、ティファニー、カルティエ、オスカー・ヘイマン、ブルガリを始めとする多くの著名ジュエリーブランドと提携し、ダイヤモンドとカラージェムストーンに輝く独自のオートオルロジュリーモデルに、ムーブメントを搭載しています。もう一つの有名な例は1929年販売の“トゥッティ フルッティ”ウォッチ。マニュファクチュールのこれまで最小のムーブメント、キャリバー5/7SBを搭載しています。ダイヤモンド、エメラルド、ルビー、ブルーサファイア、イエローサファイアをセットしたこのユニークなタイムピースの外装デザインは、パリの宝飾会社エグヴィヨン・ラフォン&Cie パリが担当しました。(オーデマ ピゲ ヘリテージ コレクション、Inv.1378)。
1960~1970年代には、天然石のダイヤルを使ったクリエイティブなウォッチが多くデザインされました。
ダイヤルはタイガーアイ、ラピスラズリ、アヴェンチュリン、グロスラーガーネット、マザーオブパール、オパール、オニキス、ルビー、アメジスト、ジャスパーを始めとした多くのストーンダイヤルがオーデマ ピゲのカタログに見られます。ケースとブレスレットに別のジェムストーンを組み合わせたモデルもありました。
1980年代、溶接ブレスレットのトレンドが始まり、オーデマ ピゲは社内にジュエリーアトリエを設けました。徐々に品格あるジェムセットウォッチを社内製造するようになり、2013年に生まれたオートオルロジュリーコレクションがさらに成長して行きます。
単品の高級なクリエーションにとどまらず、見事なジェムセットは今日もオーデマ ピゲのコレクションのあちこちに見ることができます。いくつかのタイムピースでは、ベゼルにダイヤモンド、エメラルド、ルビー、サファイア、アメジスト、レインボーカラーのジェムストーンをセット。そのほかにもダイヤモンドまたはカラーストーンのフルパヴェセットのモデルが、ユニークな虹のきらめきとコントラストを演出しています。
ダイヤモンドの数
4,635個のブリリアントカットダイヤモンド がダイヤモンドフュリーのケースとブレスレットにセットされ、さらにダイヤルだけで206個がセットされています。
かかる時間
ジュエリーのマスターピース、ダイヤモンドフュリーは、情熱をもって完璧なジュエリーに仕上げられ、完成には1500時間を要しました。
天文顯示
歷代愛彼製錶師受汝拉山谷滿天繁星的夜空所啓發,創造出顯示天文週期的精緻時計。
報時功能
數百年來,製錶師始終致力實現夢想,嘗試創造能夠發出和樂器一樣洪亮悅耳聲音的精緻報時功能時計。
トゥールビヨンと特殊なエスケープメント
オーデマ ピゲの時計師たちは、伝統に基づきどの世代も新たな機能、優れた信頼性、最大の効果を持つメカニズムを作り出してきました。
当社のクロノグラフ
競馬などのレースでタイムとパフォーマンスを測定するニーズが次第に増え、19世紀にクロノグラフが開発されました。
大複雜功能
大複雜功能錶款須兼具三問報時、雙追針計時和萬年曆三項功能。
国か地域を選び、ローカル通貨での推奨価格を見ることができます。