Issue de techniques ancestrales et de gestes minutieux pour la plupart exécutés à la main, la Haute Horlogerie requiert de la patience et du temps. Décryptage des centaines d’heures nécessaires à la création d’une montre Audemars Piguet.

Fidèle à l’esprit d’avant-garde de ses fondateurs, Audemars Piguet privilégie une production limitée et un réseau de distribution restreint afin d’offrir à ses clients des garde-temps répondant à un degré élevé d’exigence : respect de la tradition, singularité des matériaux, maîtrise des savoir-faire. Dès 1875, bien que l’essor industriel marque les débuts de la production en série, Jules Louis Audemars et Edward Auguste Piguet préfèrent prendre le temps de fabriquer à la main des mécanismes compliqués : montres à sonnerie, chronographes, complications astronomiques.

On dit souvent que les chiffres sont plus forts que les mots. Il a fallu deux ans aux designers et ingénieurs de la Manufacture pour réaliser cette nouvelle évolution de la boîte Royal Oak. Deux années d’étapes successives – de l’idée première au croquis papier, de la conception assistée par ordinateur aux prototypes en cire – jusqu’au produit fini. Le but ? Optimiser l’ergonomie de la montre et rendre son porter sur le poignet encore plus agréable. Ainsi, la carrure a été redessinée et les biseaux élargis au-dessus et en-dessous de la boîte. 

Les modèles concernés par l’évolution présentent sur le cadran des détails d’affichage optimisés, ressortant avec netteté. Les index et les aiguilles ont été harmonisés au sein des différents diamètres. Une nouvelle signature AP tridimensionnelle en applique polie se détache à 12h. La fabrication de ces très petites appliques s’avère aussi longue que complexe. Composé de fines couches d’or 24 carats, ce logo est réalisé par croissance galvanique, un procédé analogue à celui de l’impression 3D. Les lettres formant la signature Audemars Piguet sont reliées par des fils d’or presque aussi fins que des cheveux et positionnées à la main sur le cadran à l’aide de petits pieds quasiment invisibles à l’œil nu.

Chez Audemars Piguet, esthétique et technique sont indissociables. À l’avant-gardisme du design correspond la maîtrise mécanique, soit tout ce qui fait battre le cœur de la montre. Pour se rendre compte du temps qu’a nécessité la fabrication du Calibre 4401, il suffit d’observer sous le fond saphir de la Royal Oak Chronographe 41 mm les centaines de minuscules composants ornés de remarquables décorations et finitions. Doté d’un chronographe intégré avec fonction retour en vol, d’une date sautante, d’un système d’embrayage vertical et d’une roue à colonne intégrée, ce mouvement est une première pour les chronographes Royal Oak de 41 mm qui, avant de voir le jour, ont réclamé des centaines d’heures de travail.

La couleur, d’abord la couleur. Un vert kaki profond et fascinant qui semble se mouvoir sous les reflets de la lumière. Inédite chez Audemars Piguet, cette couleur vient habiller le cadran Grande Tapisserie de la nouvelle Royal Oak Chronographe Automatique de 41 mm en or rose – ainsi que celui des modèles automatiques en 37 et 41 mm. C’est après dix-huit mois d’essais et de recherche que les artisans de la Manufacture ont réussi à obtenir l’exacte teinte souhaitée. Un vert qui rappelle les nuances chatoyantes de la forêt d’épicéas du Brassus. Les index appliqués et les aiguilles en or rose mettent particulièrement en relief les trois compteurs du même vert kaki que le cadran.